Ремонт своими силами - Как сделать двухуровневый потолок из ГКЛ?

Меню сайта

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 527

Форма входа

Календарь новостей

«  Сентябрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Поиск

Друзья сайта

>>
Расчет расстояния между городами
От:
До:
Через:

Информеры - курсы валют
Доллар
 
Евро
Информеры - курсы валют Гривна
 



   Add to Google Яндекс цитирования МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Статистика


Онлайн всего: 0
Гостей: 0
Пользователей: 0

Как сделать двухуровневый потолок из ГКЛ?

Сдаётся рекламное место
 
Реферал упоминатор
 
Устройство двухуровневых потолков с подсветкой и без нее своими силами.

      У Вас вызывает проблему установка подвесного двухуровневого потолка из ГКЛ? Это несложно. Важно понять, что металлические профили типа ПП-60х27 (профиль потолочный) и ПН-27х28 (профиль направляющий) легко режутся ножницами по металлу и гнутся в ту сторону, куда Вам необходимо, а также легко прошиваются саморезами по металлу с помощью электродрели и биты (без предварительного просверливания). Ну а гипсокартонный лист режется совсем просто (подрезается бумага по линейке с одной стороны и перегибается, лист ломается. Потом изогнутый лист (бумагу) отрезаем с другой стороны. Всё- лист разрезан.).  
Для создания  подвесного потолка своими силами Вам необходим следующий инструмент:


  1. Ножницы по металлу, желательно современные с шарнирами.
  2. Электродрель аккумуляторная с битой для заворачивания саморезов (можно и обычную дрель, если вы любите трудности).
  3. Перфоратор (можно взять напрокат) с бурами 5 и 6 мм (это для дюбелей стеновых 6 мм и потолочных дюбель-клиньев 6 мм, соответственно).
  4. Нож со сменными лезвиями
  5. Уровень, он же линейка
  6. Специальная разметочная рулетка с красящим шнуром
  7. Обычная рулетка
  8. Линейка-угольник
  9. Карандаш простой
  10. Шпатель
  11. Шкурка
  12. Отвертка крестообразная
  13. Шило
  14. Плоскогубцы стандартные и с узким носиком
  15. Круговая пила или фреза для сверления отверстий под светильники
  16. Молоток
  17. Рубанок для ГКЛ

Имея такой инструмент и такие материалы, Необходимые профили и саморезы смело берёмся за выбор необходимого варианта потолка из предложенных, а если хотите узнать какое количество материалов и какие материалы Вам понадобятся для изготовления конструкций из гипсокартона и последующего расчета сметы на ремонт в квартире воспользуйтесь этой простейшей программой от Knauf в Offis Excel  Выберите необходимый тип потолка и поставьте размеры своих комнат в клеточки. Вы увидите площадь помещений и количество нужных Вам профилей, саморезов, ГКЛ, дюбелей, анкеров и т.д. Программа для расчета необходимого количества материалов .






Вариант 1 подразумевает наличие ровного качественного основного потолка, изготовить нам необходимо только декоративный короб. Крепим на дюбель-клинья с шагом 500 мм к потолку профиль ПН-27х28, этот же профиль крепим на стены с таким же шагом, только с помощью нейлоновых дюбелей диаметром 6 мм и соответствующих универсальных саморезов (желтых). Отрезаем от длинной части ГКЛ полосы высотой 150-250 мм (зависит от вашего вкуса и от того, какой высоты Вы планируете сделать короб). Учтите, что при неровном основном потолке Вам придется эту полосу подрезать непосредственно на потолке. Эту полосу из ГКЛ необходимо присверлить саморезами (25 мм) по металлу к потолочному профилю. Саморезы можно крутить с шагом 150-250 мм. Теперь наша полоса болтается, как осенний лист. С внутренней стороны листа (от стены) карандашом по уровню рисуем строго горизонтальную линию, по этой линии мы крепим еще один профиль ПН-27х28, но сдвоенный, как показано на чертеже. Прикрутить один профиль к другому необходимо заранее. Верхний, по чертежу, профиль можно изготовить из кусочков длиной 120-150 мм и крепить их саморезами (14 мм) с прессшайбой. Эти профили нам понадобятся для крепления вертикальных профилей.  Далее отрезаем полосы нужной высоты из профиля ПП-60х27. Они у нас будут стоять вертикально с шагом примерно 600 мм. Длину профилей придется подобрать экспериментально (отрежьте ровно, а потом уменьшайте пока не удастся вставить). Остальные профили можно делать по получившемуся шаблону, только если у Вас не кривой потолок. Крепим всё это на саморезы. Переходим к горизонтальному профилю. Его мы изготавливаем в виде отрезков из профиля ПП-60х27. Длину профилей также придется подобрать экспериментально (отрежьте ровно, а потом уменьшайте пока не удастся вставить). Крепить профиль на саморезы после выравнивания по вертикальному уровню. Маленькие саморезы рекомендую вдавливать в металл с силой, что бы они садились в вмятину, а то когда будете крепить гипсокартон, он будет трескаться в местах выступания саморезов. Теперь можно подровнять ножом вертикальную полосу ГКЛ вровень с профилем. Проводим электрическую разводку для светильников и выключателей, при желании, и для розеток, и для БРА. Рекомендую использовать медный провод -1,5х2 с изоляцией типа НГ (негорючей), металлические части потолка рекомендую заземлить. Делаем всю конструкцию потолка по периметру, только после этого зашиваем ГКЛ нижнюю часть. Следует обратить внимание на места установки горизонтальных профилей, они могут помешать установке светильников, эти профили смело смещайте в стороны.


    Дюбели для крепления в стены приобретайте только нейлоновые или другие качественные импортные. Если  Вы купите отечественные дюбель - гвозди или дюбели из полипропилена, то об этом сильно пожалеете. Эти дюбели вылетают со свистом.  Помните, что после полной сборки конструкции Вы должны без опаски висеть зацепившись руками за профили и болтаться как истинный примат. Конструкция будет Вам служить много лет поэтому хорошо проверьте надежность.


   Что касается гипсокартона, есть четыре типа по размеру 2500х1200х6,5 мм, 2500х1200х8 мм, 2500х1200х9,5 мм и 2500х1200х12 мм и по влагостойкости (зелёный цвет картона говорит о высокой влагостойкости). Потолок можно делать из 8 мм, из 9,5 мм, и из 12,5 мм ГКЛ. Ну, а вот 6 мм картон специаально сделан для того, что бы делать гнутые конструкции, радиус загиба у него самый лучший~300 мм, ну и вес в 20 кг так же хороший показатель. Необходимую Вам влагостойкость определяйте по надежности влагонесущих коммуникаций и соседей сверху. Учтите, что 99% ГКЛ в России – это брак (хотя в последнее время качество начинает улучшаться). Не умеют у нас делать ГКЛ, Кнауф часто грешит вмятинками в 0,5 мм и увидеть их можно на потолке только когда включите свет на полностью завершённой работе.







 


Вариант 2 также подразумевает наличие ровного качественного основного потолка. Все работы делаются как в варианте1, но на последнем этапе на боковой панели устанавливаются люминисцентные лампы подсветки. В любом случае, рекомендуется собирать светильники из импортных комплектующих и лампы брать импортные (Вы избавляетесь от проблем связанных с качеством отечественной продукции и от навязчивого гула наших дросселей, кроме того под полочкой не нужны корпуса светильников). Комплектующие для светильников с гарантированным качеством можно приобрести в фирме «ВеМаТек» http://www.wematec.ru/или аналогичных. Кроме того, Вы можете приобрести более компактные и удобные системы подсветки: дюролайт и чайнлайт ,  правда это несколько дороже. В последнее время появились светодиодные ленты необходимой мощности. Они относительно дороги, но крайне выгодны во время эксплуатации.


    Следующим этапом будет установка более широкой полосы ГКЛ с выступанием 150-250 мм и установкой вертикальной полочки с помощью профиля ПН-27х28. Высота полочки выбирается так, чтобы стоящий на полу человек не видел светильников, а щель (её размер) между полкой и потолком должна позволять беспрепятственно  менять лампы. Недостатком данной конструкции (Варианта) является относительная ненадежность ГКЛ как несущего элемента-можно легко во время эксплуатации случайно вырвать кусок ГКЛ, но этот недостаток с лихвой перекрывается простотой. Такой вариант потолка настоятельно не рекомендуется автором при выполнении вами работ "не для себя".







 


Вариант 3 тоже подразумевает наличие ровного качественного основного потолка. Здесь полочка для подсветки, по сравнению с вариантом 2, имеет нужную прочность и является полностью надежной конструкцией. Здесь горизонтальный профиль ПП-60х27 берётся длиннее на 150-250 мм, вертикальный профиль также берётся длиннее, но для крепления к горизонтальному профилю в нём необходимо сделать ножницами по металлу вырез… Следует учесть, что как бы коряво вы не сделали конструкцию, всё в итоге закроется ГКЛ. Для справки: профиль нужно отрезать только по бокам, а середину можно и сломать.


     Учтите, что после установки любого из 3 первых вариантов коробов у Вас появляется возможность вместо утомительного штукатуренья верхнего уровня потолка заказать установку натяжного потолка (это для тех, кто не уверен в своих способностях по отделке железобетонных потолков). Только обратите внимание на то, что если вы используете подсветку верхнего уровня потолка, то натяжной потолок ни в коем случае не должен быть глянцевым (только матовый, иначе в отражении потолка все будут видеть светильники подсветки).






 

 


Вариант 4 для тех, кто не хочет делать натяжной потолок и не хочет или не может штукатурить основной потолок. По уровню, лучше лазерному, размечаем карандашом и разметочной рулеткой с красящим шнуром по периметру контуры будущего потолка. Разумеется, у нас уже сделан короб второго уровня. Можно сначала собрать металлический каркас как в варианте 4а. Крепим по разметке профиль ПН-27х28 на саморезы. В эти профили вставляем профиль ПП-60х27 с шагом 600 мм под ширину листа 1200 мм (размечаем с точностью до миллиметра), но пока не закрепляем. Берём прямые подвесы и делаем под них разметку на потолке под отверстия, при этом мешающие профили сдвигаем в стороны. Крепим подвесы к потолку на металлические дюбель-клинья, загибаем подвесы, но пока не крепим их к профилю. А вот профиль ПП-60х27 можно уже жестко крепить к профилю ПН-27х28. Берём обычную нитку или капроновую тонкую веревку, временно присверливаем саморезы снизу к нашему профилю ПН-27х80 с двух сторон комнаты, с шагом примерно 1 метр перпендикулярно к профилю ПП-60х27. К саморезам крепим нитку. ­­­­По этой нитке мы будем выставлять, как по уровню, наш профиль ПП-60х27 и одновременно скреплять профиль с прямыми подвесами. Убираем временные саморезы и нитку. После полного жесткого скрепления профилей с потолком переходим к нарезке и установке поперечных несущих профилей, изготовленных из профиля ПП-60х27. Нарезанный профиль устанавливаем перпендикулярно к уже установленному профилю с шагом  500 мм. Шаг 500 мм важен потому, что лист ГКЛ как известно имеет размер 2500(3000)х1200, всё ровно делится на 500 и, если мы будем стыковать листы, нам будет за что закрепиться. Окончательно собираем конструкцию с помощью крабов. Следует учесть, что краб ставится на перекрестие профилей типа ПП-60х27 сверху, поэтому следует оставить достаточное расстояние между основным потолком и подвесным. Есть другие способы крестообразного соединения потолочных профилей, но с крабом лучше и быстрее, да и не так дорого. Всё. Протягиваем необходимые провода для люстры (если меняете проводку) или удлиняем существующий провод. Крепим ГКЛ к потолку с помощью саморезов. Для крепления листов к потолку Вам понадобится помощник, в противном случае придется использовать различные подпорки, а лучше специальные домкраты. Саморезы загоняем в лист с заглублением, но не доводим до растрескивания гипса. Для того, чтобы уверенно находить места расположения профиля спрятанного под листом ГКЛ, обязательно разметьте карандашом по периметру на стенах центры профиля.


    Если у Вас качественный ГКЛ, то необязательно шпаклевать весь лист, можно замазать только стыки листов и шляпки саморезов. Рекомендую купить 5 кг «Унифлот». Всё отшлифовать шкуркой, закреплённой на плоской поверхности, не повреждая бумагу. Теперь грунтуем на два раза весь потолок грунтовкой на водной основе, сушим и покрываем качественной водоэмульсионной алкидной краской на два раза. Можно оклеить потолок потолочными обоями под окраску и окрасить, так будет проще и можно спрятать возможные грешки.
 
Вариант 4а отличается от варианта 4 тем, что можно сначала выполнить сборку металлического каркаса и в последствии всё обшить листами ГКЛ. Этот потолок проще в изготовлении из-за того, что внутреннюю вертикальную площадку из ГКЛ не нужно устанавливать по уровню поскольку её не видно с пола...
 
Возможным недостатком этого варианта является то, что в узком помещении трудно будет завести целый лист ГКЛ к первому уровню каркаса через второй выступающий уровень.





 

Вариант 5 более жёсткий, чем  вариант 3. Ну или проще Вариант 5а. Возможно, кому-то захочется сделать такой. И для тех, кто решил всё-таки сделать подсветку на середине пути.  





 


Вариант 6 Классический двухуровневый потолок без подсветки. Если Вам не нужно изысков, то это Ваш потолок.







 


Вариант 7 Этот вариант классического потолка без подсветки для людей, которым не хочется сильно парить мозг. Делать такую конструкцию проще, но расход материала в данном случае увеличивается. 





 


Вариант 8 Этот подвесной потолок похож на варианты 6 и 7, но, приклеив специальный профиль к кромке короба и проведя провода, можно без проблем изготовить подсветку, только использовать для подсветки можно осветители типа «Дюролайт», «Чайнлайт»(дорогой) и «Светодиодные ленты», а приобрести можно в той же фирме «ВеМаТек» или в других местах. Специальный профиль для подсветки может быть как из жёсткого материала, что предпочтительнее, так и из пенопласта, как кому нравится. Профиль такой желательно купить или замерить до монтажа конструкции, чтобы учесть реальные размеры.


    Перед окраской потолка не забываем просверлить фрезой или круговой пилой (которые ставятся на дрель) отверстия под светильники. Можно купить недорого пилу и дорого фрезу. Советую не экспериментировать в этом вопросе и не пытаться проделать отверстия другими способами, потеряете время и не получите качества. Круговую пилу покупайте после приобретения светильников, чтобы знать точный размер светильника. Светильники могут быть как галогеновыми, так и с зеркальными лампами накаливания. Галогеновые лампы предпочтительнее, поскольку при одинаковом потреблении энергии светят в два раза ярче. Галогеновые лампы лучше брать на напряжение 220 вольт и мощностью 20 ватт поскольку, допустим при общем количестве ламп в 18 штук (20 вт. х 18 шт.=360 Вт.), мы получаем потребляемую мощность в 360 ватт, но для большего срока службы ламп рекомендую использовать пускатель, который медленно зажигает лампы, стоит он не очень дорого. Если вы захотите использовать галогеновые лампы с напряжением 12 вольт, то готовьтесь к затратам: на каждую лампу придётся ставить трансформатор. А если захотите использовать один мощный трансформатор на все лампы, то уже готовьтесь покупать медные провода толщиной в палец. Лучше не экспериментируйте или проконсультируйтесь в магазине светильников. Сечение проводов-кабелей для подключения светильников и розеток вы можете выбрать по таблице: Таблица выбора сечения кабеля при прокладке проводов в квартире  Галогеновые лампы, встроенные в наш двухуровневый потолок, дают тёплый, изумительный отсвет на стены, создавая уют и идиллию. Ощущение того, что Вы сделали элемент евроремонта своими руками, не покинет Вас никогда.  
   Рекомендую самим нарисовать простейший чертеж потолка из ГКЛ с полной расстановкой светильников и со всеми размерами.  Потолок будет намного легче и быстрее выполнить по такому рисунку  Образец чертежа потолка.

     На следующей странице показано на фото как фактически выполнялся ремонт...




Переход  Фото ремонта хрущевки 1